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把「李鹏」高價售出 , 換好酒喝

....昨天(30/09/2009), 與溫先生和李先生在銅鑼灣柏寧 GEORGE & CO 午餐後, 隨溫先生去尖沙咀美酒薈, 見有幾瓶 Le Pin, 價標得很高。同行的李先生告訴我, 溫先生最近從 “澳門崔”處進了一箱 Le Pin (沒說年份)。他很欣賞“澳門崔”有本事, 竟然能供出一箱 Le Pin。我不知“澳門崔”是誰, 指的可能是崔啓榮博士, 應該不會是剛上任的特首。李先生向溫先生介紹 Le Pin 酒莊產量不高, 年產壹萬瓶, 所以李某口中的“澳門崔”能供應一箱 Le Pin 葡萄酒是很了不起的。不過, 我認為現在應輪到溫先生了不起了。

如有一箱 Le Pin, 就 “了不起”, 那我慶幸還有壹箱 (In original wooden case of 12 btls) 零 6 瓶 90年的 Le Pin 。我1995 年進的 90 Le Pin, 折合每瓶約港幣6,800圓, 當時 Parker 的分數是 95；十二年後的今日90 Le Pin 升為港幣31,625圓, Parker 的分數也變為98 ? “我” 喝掉 6 瓶, 以現價計, 不知不覺喝掉18 萬港幣的 Le Pin。

首次喝 Le Pin 是在1991年, 朋友 E.Tang 來電話, 說要「Kill Le Pin」他一個人「吃」不完, 要我幫忙「吃」。不是上海人, 一定被他的半鹹淡白話嚇破膽。上海人說 “開”一瓶酒, 那「開」字之發音, 正像美國佬說的「Kill」而上海方言不說「喝酒」說「吃酒」。那個年代不知那位「好事者」將 Le Pin 譯為「李鵬」, 當時國家當紅的總理也正是同宗同名。這位總理, 90年代初也很鼓勵國人多喝葡萄酒, 少喝 “白酒”, 說喝葡萄酒可節約糧食。我與 E.Tang 就這樣把一瓶83年的 Le Pin 「吃」了。83 Le Pin 口感如何 ? 這是後事, 且按下不表。

李鵬 ( Château Le Pin , Pomerol, Bordeaux, France) 酒莊確實小, 原只有1.6 公頃, 一九八五年收購鄰地擴大酒莊, 迄今也不外是2.08公頃, 年產量五百多箱 (約7千瓶)。如此細小, 如在波爾多左岸區連評選 CRU等級酒都沒有資格。而售價居然淩駕「五大」佳釀, 甚至超於同產地的 “珀翠” ( Ch. Petrus )。Pin 是「松樹」的意思, 「李鵬」應是港人所譯, 因香港人比較熟悉李鵬。

李鵬 (Le Pin) 出廠後, 四分之三被運到倫敦, 剩下約1.7仟瓶才分配予全世界。據Robert Joseph (GOOD WINE GUIDE 1997)介紹, 其中很多還是被運到美國和遠東。

我同意, 李鵬 (Le Pin) 是 “炒家酒”。它貴得太離譜, 甚至比 Petrus貴, 令人感到反常。酒評家Hugh Johbson 說「此酒比 Petrus 還貴, 簡直是荒謬」認為其名過於實。事實上, 李鵬 (Le Pin) 又貴過拉菲 (lafite Rothschild) 接近三倍, 更不值得。更大的侮辱是「法國派克」Patane 給李鵬 (Le Pin) 酒莊僅二星評級。以筆者所品嘗過的 83 的 Le Pin, 酒味和口感與Petrus很神似, 當然也有它的獨特個性。但不明白李鵬 (Le Pin) 這瓶酒為什麼在多次盲品 (Blindtasting) 中都輸了。

90年的 Petrus, 現價是港幣42,789圓, 90年的李鵬 (Le Pin)價還沒超越 90年的Petrus。
一旦超過, 我會立即把李鵬 (Le Pin)售出, 換90 Petrus 來享用。你說, 有沒有這可能 ? 我不喜歡 Le Pin, 它畢竟是酒炒賣, 不是酒文化。

註：剛寫完本文, 朋友來電, 說我可以換酒了。法國 90年 Le Pin 升至歐元 3,710-3,891元/75cl , 而 Petrus 為歐元 3,740元。

V V老藤葡萄酒

「樹齡10年的葡萄酒標價 108元, 樹齡 20年的標價328元！」據說內地將葡萄酒這樣劃分等級。以葡萄樹樹齡作為葡萄酒品質判斷標準? 應該是說笑。內地葡萄酒專家眾多 , 當然知道這樣的判斷並不科學。
據內地有關文章報道 , 雲南某酒業推出了「“xxxx70年老樹”乾紅，凸現了xxxx酒業在品牌上一直宣導的浪漫、高貴的主題。據悉，xxxx70年老樹乾紅是選用法國波爾多地區葡萄酒莊70年以上老樹的赤霞珠、美樂等葡萄為原料，經法國全新橡木桶陳釀灌裝。」上述報道較真實 , 不然一家酒莊建立才拾來年 , 哪來70年的葡萄老樹。當然是「灌裝」酒。不過「選用法國波爾多地區葡萄酒莊70年以上老樹的赤霞珠、美樂等葡萄為原料」也令人生疑。波爾多有那麽多的70年以上老樹葡萄酒 ! 有 , 也不會以桶裝出口。
葡萄樹齡確實是影響酒的品質的一大因素，較老的葡萄藤所生產的葡萄，其風味較濃鬱順口，所釀製的酒通常也較具層次與韻味。但是., 正如「橘越淮而為枳」的道理, 仍須考慮老樹葡萄藤當初是否種對了地方。畢竟根據氣候和土壤分析然後科學地種植葡萄，是經典葡萄產區許久以後才發展起來的學科，這就是法文中的「terroir」, 它並不僅是「風土」兩字那麼簡單 , 而以仨字「天、地、人」來概括還只是剛切入詞意。所以 , 並非老葡萄藤一定釀出更醇香的葡萄酒。筆者曾在某地山洞里追尋過一根老樹葡萄藤究竟有多長 , 跟著老藤在黑暗的崎嶇山洞里艱難地向下行了數百米深 , 最後還是知難而退 , 無奈地看著老藤向著漆黑的深洞遠處延展 , 隱約聽到千米外冥冥的地下河流洶湧的水聲。當地人說 , 老葡萄樹至少有百年齡了 , 是棵野葡萄(註)。澳洲葡萄園也有不少百年老樹葡萄藤 , 遺憾的是 , “對沒有傳統承傳和悠久的種植、釀造歷史的澳洲來說，老樹葡萄並不能作為品質的保證。” 或許栽種在布諾薩谷，麥克拉倫山谷的席拉子帕德維老藤是例外。

河口伯老藤紅酒

在法國波爾多頂級的酒莊葡萄平均樹齡一般都在三十年到五十年之間，而勃艮第一些酒園會保持更老一些的樹齡，南法地區和西班牙不乏百年老葡萄樹, 該區老藤酒會在酒標上注明老藤葡萄"Vieilles Vignes"或“Vielle vigne”, 西班牙也會在酒標上注明西班牙文Viñas.Viejas。這些產區的老藤酒, 品質卓越 , 產量很少, 一般有註明"V.V."者價格會比未註明者貴上三倍。自然不會陳於桶裝出口亞太區。
正如本文前述 , 以葡萄樹樹齡作為葡萄酒品質判斷標準並不科學。資深的葡萄酒愛好者會依據自己的口味去選擇 , 有的更會翻查酒園的資料 , 關注氣候、氣流、風向、土壤、位置、朝向、陽光、水源、品種和樹齡等 , 還要視乎收成年份和釀酒師的知名度。據一位土壤專家介紹 , 在適當的條件下 , 葡萄的根每年能增長一米。概括來說 , 葡萄樹越老，根也越長 , 鑽入土層也越深 , 吸收土壤中的多種元素會更豐富。但「terroir」也要好 , 其葡萄才能釀出越好的老藤葡萄酒。優質的葡萄酒是 "種"出來的 , 好樹離不開好根。( 左圖：河口伯老藤紅葡萄酒。產地西班牙,基本樹齡 40 年以上,最高樹齡 128 年。品種Grenache 格倫納什。 Read More...)

註：文中山洞位於中國廣西桂林桂朔公路旁的老葡萄藤村的村口 , 離陽朔約20分鐘車程。

葡萄酒與天然花青素

紅葡萄酒中蘊含豐富的天然花青素 (anthocyanin) , 花青素具有抗衰老和防癌的特殊功效 , 特別治療結腸癌患者，美國堪薩斯大學研究臨床測試結果證實花青素真的減慢癌細胞增長速度。據說有澳洲酒商提出研製花青素加強版的葡萄酒 , 我對澳洲某些人對葡萄酒的改良、創新甚至添加物的貢献 , 一直很佩服 , 但今後如見到澳洲酒酒標上註明「花青素加強版的葡萄酒」還是敬而遠之。喝葡萄酒還是喝天然好 , 葡萄酒的口味勝在天然的甜美。想要口服更多花青素 , 請研製花青素葡萄籽膠囊或針劑。
食療是人類最佳的自然療法。花青素在很多食品和果蔬中都存在 , 除了葡萄果蘊含特別豐富的天然花青素 , 藍莓、紫色包心菜、紫色矮瓜、紫心番薯、黑醋栗、草莓、蘋果、櫻桃、燈籠椒、蔓越莓等也都含豐富花青素。花青素是一種植物性色素，特別與「紫色」有緣 , 屬於一種水溶性色素。花青素(anthocyanin)和原花青素 (Oligomeric Proanthocyanidins) 都是植物中的酚類物質，凡是植物中顏色呈現藍色或紫色的蔬果大部份都含有這類的成份。
花青素具有相當好的抗氧化能力，美國專家建議每日攝取花青素180-215mg ,可維持血管彈性、清除壞膽固醇囤積、避免血小板凝集。早晚各飲用一杯葡萄酒.(125ml)，內含的花青素可抑制細菌黏附在泌尿道上，減少及改善泌尿道感染，也可以提升心血管的功能，花青素可以說是現代人健康的新發現！
白葡萄酒中的酚含量少 , 蘊含的天然花青素要比紅葡萄酒少。

白索維農葡萄與賽米翕葡萄

白索維農

賽米翕

白葡萄酒中如含有白索維農葡萄(Sauvignon Blanc)成份, 就使得葡萄酒具有即刻飲用的特性。這種葡萄酒清爽、提神、色淡綠、酒體輕和成熟快；如含部分賽米翁(Semillon),就使得葡萄酒的酒體豐滿、醇厚、蜂蜜味和具有陳年時間長的特性, 需要幾年後才能開瓶飲用。金黃色的薄皮賽米翁在甜酒的王國裏起著重要的作用, 因為這種葡萄很適合貴腐病菌的生長。蘇特恩(Sauternes ) 或巴薩克甜葡萄酒中有75%-80%為賽米翁葡萄,白索維農可以使葡萄酒清新和爽口,在經過十年的陳放, 這兩種葡萄充分混合(Blend)後, 就產生了傑出、和諧的甜葡萄酒。這種甜酒適合搭配鵝肝或餐後飲用,佐以水果,檸檬蛋糕, 作為餐後甜點心。飲用溫度 10-11℃,陳放15年或以上的, 飲用溫度還可高一些。

勃艮第的葡萄酒

科多爾Cote d'or “法蘭西女王”葡萄酒產區

勃艮第(Burgundy)位於法國東部,巴黎東南部,法國人稱勃古涅(Bourgogne)。勃艮第地區的紅葡萄酒幾乎都是由一種紅葡萄釀成的,那就是黑品諾(Pinot.Noir).,.而夏敦麗(Chardonny)則是勃艮第地區另一種重要的葡萄品種。這兩種葡萄被認做是勃艮第的本地品種。勃艮第也是法國一流的葡萄酒產地, 所以絕大部分的葡萄酒是AOC葡萄酒,並遵循的是法國國家標准：如葡萄酒名稱中所標出的地方越小越精確,意味著這種葡萄酒就越高貴。

萄園的主人也太多, 一些家庭可能在某個葡萄園中只擁有2 或3 行葡萄樹,但他們卻可以同時在5 個或6 個同的葡萄園中各擁有幾行葡萄樹, 一般產量在 50-1000 箱之間。有些家庭通常把葡萄賣給釀酒商,造成有壟斷現象,導致其葡萄酒價格高。由於每一個葡萄園可能有幾個擁有者和釀酒者,造成各種不同品貭的葡萄酒或每一種酒都有幾種品牌, 因此, 有些葡萄園的名字並不能可靠地反映出該葡萄酒的貭量。勃艮第葡萄栽培者所佔有的土地叫“(Domaine)—多曼尼。可以說勃艮第的酒是世界上最貴的酒,.在當地最好的葡萄酒每瓶零售以50美元起價,而有的價格(羅曼尼．科帝Romanee-Conti-DRC)則在每瓶1000美元或更多。初飲葡萄酒者不適宜選擇勃艮第的酒,因太難選擇和可能不合口味。如果不考慮區域性因素,購買勃艮第葡萄酒的策略應該是：首先選擇釀酒商,然後選擇年份,最後考慮名稱等級：高級；一級；村酒…

聖．埃米隆 (St.Emillon)

1855年的分類完全忽略了聖．埃米隆地區的葡萄酒。而這里所產的全是紅葡萄酒, 有著比波爾多梅多克 (Medoc) 葡萄酒更悠久的歷史。聖．埃米隆是一個歷史小鎮。早在四世紀時就因其葡萄酒而出名了。大片葡萄園位於山坡上, 能俯瞰多爾多涅 (Dordogne) 山谷和鎮子的壯觀景象。(見圖)